同样是因为“坛宫”，因为宁卫民，京城美术红灯厂的气象也和过去大不一样了。

　　自打去年卖掉了库存积压，又从“坛宫”处获得了明年的大量宫灯订单。

　　宫灯厂的书记胡宽富，厂长许平治，非但不用再躲报销医药费的职工，也不用再喝两块二一斤的“花三角”了。

　　终于过上了他们梦寐以求，能喝上七块钱一斤“福利茶”的好日子。

　　另外，参加“坛宫”的开业庆典，还让他们发现宁卫民不惜血本的搞室内装饰，从那些美院师生们的手绘壁画中感悟到了新的商机。

　　于是打吃过那顿饭之后，从1983年的9月份开始，他们就瞄准了已经排上日程的“北神厨”装修工程，开始尝试着的恢复本厂已经放弃了十几年的墙纸壁画业务。

　　说起京城的墙纸壁画，最早产生于二十世纪初期。

　　当年是专门经营宫灯、纱灯、字画，设立在正阳门外廊坊头条的文盛斋灯扇画店，最先发现了洋人喜欢用绘着各种图案的墙纸装贴客厅、卧室的习惯。

　　才请画工参照我国传统绘画风格及艺术特点，所创制出来的。

　　文盛斋的墙纸壁画与一般西洋墙纸最大的区别，就是在造价便宜、张贴方便、撤换容易的特点上，继承了我国传统绘画风格。

　　像最早参与壁画设计绘制者，既有清如意馆供奉吴仲三，也有寇双寿这样的民间知名画工。

　　刘师傅做了一辈子饭菜了。

　　尤其职业生涯后二十年，他一直干的就是瑞宾楼的头灶。

　　别看退休的时候，勤行还没有推行厨师等级，小饭馆里的刘师傅连个正式职称都没有。

　　但老爷子这手艺的成色，却绝对比三十年后的烹饪大师高多了。

　　因为三十年后的大师，都是口头经济下诞生的大师，会吹比会做更重要。

　　写文章，当评委，一个比一个能个儿。

　　可真让他们来做一道，水平也就一般般了。

　　甚至为了藏拙或是摆谱。

　　这些大师们自己都很少去动手做，得指使徒弟才有显得派。

　　可刘师傅不一样啊，他的手艺是在从学徒开始，于师父的棍棒下一招一式练就的。

　　也是他用自己一辈子的时光和灶火磨砺出来的。

　　他是在用一辈子积累的经验，去一丝不苟地给边家的亲朋做自己最拿手的菜式。

　　这样的手艺不但融入了血肉里，也几乎成了他做人的一种信念。

　　那就是，该怎么着就得怎么着，不打丁点儿折扣。

　　别的也甭说了，老爷子只要应了人，就必得亲力亲为上灶，这就叫信义。

　　再看看他带来的这俩徒弟，又能看出严谨来。

　　因为别看年轻的一个已经是瑞宾楼的二灶了，在店里是什么菜都能做。

　　可跟着刘师傅打下手，却只配蒸馒头，做主食的。

　　另一个呢，多学了五年。

　　如今调到了都一处上班，干的一样是二灶，职称也定了高级。

　　可那也只有做蒸菜和汤菜的权力，不能碰小炒儿。

　　这就是老年间的规矩，手艺的火候师父严格把关。

　　说你不行，就真不行呢。

　　那不妨想想看，这样的匠人态度，所做的宴席，吃在嘴里是个什么滋味儿吧？

　　事实证明，舌头骗不了人，长着舌头的客人们也没有不识货的。

　　无论每桌，上的菜很快便被客人一扫而光。

　　于是在边大爷和康术德的恳求下，刘师傅不得不临时答应，再给每桌加了两道菜。

　　一个是拔丝土豆，另一个就是油渣小白菜了，不为别的，用料好找啊。

　　可就这，最后一样没剩多少。

　　或许有人会说了，这年头的人没见过世面，加上肚子也太素了，才会如此。

　　未必就能说明厨师水平真有那么大差距。

　　但这样的理由怕是说不通的。

　　为什么？

　　就因为穿越而来，自诩吃过不少席面的宁卫民也一样啊。

　　就句话叫没有对比就没有伤害，刘师傅的一道赛螃蟹就给他吃服了。

　　人家是没把肘子给做出龙肉味儿来，但却把鸡蛋和鱼肉做成螃蟹味了。

　　说起来，前世宁卫民还真吃过这道菜。

　　当时是他是在一个老字号的京菜馆请一个外地客户。

　　客户翻菜单时，看到这道菜觉得挺新鲜，又听说是京城传统的菜式。

　　结果就点了，没想到等菜上来一尝，俩人都乐了。

　　居然是盘儿没形儿没样儿，碎豆腐似的炒鸡蛋。

　　说是有那么点螃蟹味儿，可实际上只是因为菜里浇了吃螃蟹少不了的姜醋汁而已。

　　这再怎么说，也不值得八十多块啊。

　　从此，宁卫民也就对这菜没什么好感了。

　　认为就是坑人的噱头，跟糖拌西红柿被叫做“火山下雪”标价五十八块一样。

　　甚至不如同和居拿鸡蛋翻炒的“三不沾”，别看人家标价一百零八块。

　　那毕竟是真功夫，而且好吃啊。

　　于是这个经历也被他认为是平生奇耻大辱。

　　他一个堂堂的生意老手，从来只有懵别人的，居然被饭馆黑了，能不感到憋屈吗？

　　可今天又不一样了。

　　因为刘师傅做的赛螃蟹和那狗屁菜馆完全不同。

　　人家是以黄花鱼为主料，鸡蛋当辅料，再加入各种调料提前腌制，快火炒成的菜肴。

　　黄花鱼肉雪白似蟹肉，鸡蛋金黄如蟹黄。

　　刘师傅的赛螃蟹，别说外观极其酷似蟹肉，那软嫩滑爽味鲜更是赛蟹肉。

　　完全做到了不是螃蟹，胜似蟹味。

　　要和现在市面上正卖的肥蟹比，不但便宜多了，吃着还尤为过瘾哪。

　　这宁卫民还能不挑大拇指吗？

　　说起来，这还是他不知道的这道菜真正由来的情况下呢。

　　假如他要是知道，这赛螃蟹是由同治年间膳正乌尔浑乌七爷所创，原是地道的御膳。

　　后来经由口子厨何三儿跪地苦求，乌七爷动了恻隐之心传艺，才得以传入民间的。

　　假如他要是还知道，如今京城的口子厨几近绝迹，也只有瑞宾楼一脉传下来的赛螃蟹为正味儿。

　　这小子恐怕更得庆幸自己的幸运了。

　　因为这就是绝对的“非物质文化遗产”啊，日后说吃不着，也许就真吃不着了。

　　瞧他这份福气，大不大吧！

　　总之，如果今天的拍摄镜头打算以宴席上的场面收尾的话。

　　那最后大吃大喝的一幕，一定让看到它西方人，更加误会我们的国人都是很刻板的。

　　因为边家的酒席其实算是个特例，菜肴实在是太美味了。

　　以至于坐在席上的宾客，拿起筷子就放不下了。

　　谁都顾不上客气了，只顾得上吃了。

　　难得有人举杯喝酒，就更没人聊天儿。

　　人人都相当投入啊，哪怕陌生人坐一起也不见外，全大口大口往自己嘴里填乎。

　　还都是这年头标准吃法，大块吃肉，肥瘦不吝，没人动青菜。

　　等好不容易有个撤盘子歇气儿的工夫。

　　与宁卫民同席，有个澡堂子开票的孙师傅，甚至情不自禁发出了幸福的感慨。

　　“妈妈的，天天有人结婚才好……”

　　结果这一句，让宁卫民给接了下茬了。

　　他当众说出一句令人无法反驳的至高真理。

　　“关键还是有好酒好菜才行啊，否则，就是结一百个婚也没用。”

　　毫无疑问，这精辟的回答，当堂就引发一阵快乐的哄堂大笑啊。

　　连孙师傅都挑大拇哥了。

　　就为这话，他拍着宁卫民肩膀，举起了一杯啤酒。

　　就这样，俩人嘻嘻哈哈一碰杯，席面上的气氛大好。

　　大家除了肠胃被勾引得都很激动，酒兴也渐浓。

　　只是可惜，就在推杯换盏之际，就在大伙终于来了聊天兴致时候。

　　一个完全想不到的意外，终止了宁卫民等待热菜上桌机会，促使他不得不提前退席了。

　　甚至就因为这事儿，他接连错过了后面的干炸丸子和茄汁虾仁两道菜。

　　事后每每听别人提起这两道菜的精彩，那是相当的惋惜啊。刘师傅做了一辈子饭菜了。

　　尤其职业生涯后二十年，他一直干的就是瑞宾楼的头灶。

　　别看退休的时候，勤行还没有推行厨师等级，小饭馆里的刘师傅连个正式职称都没有。

　　但老爷子这手艺的成色，却绝对比三十年后的烹饪大师高多了。

　　因为三十年后的大师，都是口头经济下诞生的大师，会吹比会做更重要。

　　写文章，当评委，一个比一个能个儿。

　　可真让他们来做一道，水平也就一般般了。

　　甚至为了藏拙或是摆谱。

　　这些大师们自己都很少去动手做，得指使徒弟才有显得派。

　　可刘师傅不一样啊，他的手艺是在从学徒开始，于师父的棍棒下一招一式练就的。

　　也是他用自己一辈子的时光和灶火磨砺出来的。

　　他是在用一辈子积累的经验，去一丝不苟地给边家的亲朋做自己最拿手的菜式。

　　这样的手艺不但融入了血肉里，也几乎成了他做人的一种信念。

　　那就是，该怎么着就得怎么着，不打丁点儿折扣。

　　别的也甭说了，老爷子只要应了人，就必得亲力亲为上灶，这就叫信义。

　　再看看他带来的这俩徒弟，又能看出严谨来。

　　因为别看年轻的一个已经是瑞宾楼的二灶了，在店里是什么菜都能做。

　　可跟着刘师傅打下手，却只配蒸馒头，做主食的。

　　另一个呢，多学了五年。

　　如今调到了都一处上班，干的一样是二灶，职称也定了高级。

　　可那也只有做蒸菜和汤菜的权力，不能碰小炒儿。

　　这就是老年间的规矩，手艺的火候师父严格把关。

　　说你不行，就真不行呢。

　　那不妨想想看，这样的匠人态度，所做的宴席，吃在嘴里是个什么滋味儿吧？

　　事实证明，舌头骗不了人，长着舌头的客人们也没有不识货的。

　　无论每桌，上的菜很快便被客人一扫而光。

　　于是在边大爷和康术德的恳求下，刘师傅不得不临时答应，再给每桌加了两道菜。

　　一个是拔丝土豆，另一个就是油渣小白菜了，不为别的，用料好找啊。

　　可就这，最后一样没剩多少。

　　或许有人会说了，这年头的人没见过世面，加上肚子也太素了，才会如此。

　　未必就能说明厨师水平真有那么大差距。

　　但这样的理由怕是说不通的。

　　为什么？

　　就因为穿越而来，自诩吃过不少席面的宁卫民也一样啊。

　　就句话叫没有对比就没有伤害，刘师傅的一道赛螃蟹就给他吃服了。

　　人家是没把肘子给做出龙肉味儿来，但却把鸡蛋和鱼肉做成螃蟹味了。

　　说起来，前世宁卫民还真吃过这道菜。

　　当时是他是在一个老字号的京菜馆请一个外地客户。

　　客户翻菜单时，看到这道菜觉得挺新鲜，又听说是京城传统的菜式。

　　结果就点了，没想到等菜上来一尝，俩人都乐了。

　　居然是盘儿没形儿没样儿，碎豆腐似的炒鸡蛋。

　　说是有那么点螃蟹味儿，可实际上只是因为菜里浇了吃螃蟹少不了的姜醋汁而已。

　　这再怎么说，也不值得八十多块啊。

　　从此，宁卫民也就对这菜没什么好感了。

　　认为就是坑人的噱头，跟糖拌西红柿被叫做“火山下雪”标价五十八块一样。

　　甚至不如同和居拿鸡蛋翻炒的“三不沾”，别看人家标价一百零八块。

　　那毕竟是真功夫，而且好吃啊。

　　于是这个经历也被他认为是平生奇耻大辱。

　　他一个堂堂的生意老手，从来只有懵别人的，居然被饭馆黑了，能不感到憋屈吗？

　　可今天又不一样了。

　　因为刘师傅做的赛螃蟹和那狗屁菜馆完全不同。

　　人家是以黄花鱼为主料，鸡蛋当辅料，再加入各种调料提前腌制，快火炒成的菜肴。

　　黄花鱼肉雪白似蟹肉，鸡蛋金黄如蟹黄。

　　刘师傅的赛螃蟹，别说外观极其酷似蟹肉，那软嫩滑爽味鲜更是赛蟹肉。

　　完全做到了不是螃蟹，胜似蟹味。

　　要和现在市面上正卖的肥蟹比，不但便宜多了，吃着还尤为过瘾哪。

　　这宁卫民还能不挑大拇指吗？

　　说起来，这还是他不知道的这道菜真正由来的情况下呢。

　　假如他要是知道，这赛螃蟹是由同治年间膳正乌尔浑乌七爷所创，原是地道的御膳。

　　后来经由口子厨何三儿跪地苦求，乌七爷动了恻隐之心传艺，才得以传入民间的。

　　假如他要是还知道，如今京城的口子厨几近绝迹，也只有瑞宾楼一脉传下来的赛螃蟹为正味儿。

　　这小子恐怕更得庆幸自己的幸运了。

　　因为这就是绝对的“非物质文化遗产”啊，日后说吃不着，也许就真吃不着了。

　　瞧他这份福气，大不大吧！

　　总之，如果今天的拍摄镜头打算以宴席上的场面收尾的话。

　　那最后大吃大喝的一幕，一定让看到它西方人，更加误会我们的国人都是很刻板的。

　　因为边家的酒席其实算是个特例，菜肴实在是太美味了。

　　以至于坐在席上的宾客，拿起筷子就放不下了。

　　谁都顾不上客气了，只顾得上吃了。

　　难得有人举杯喝酒，就更没人聊天儿。

　　人人都相当投入啊，哪怕陌生人坐一起也不见外，全大口大口往自己嘴里填乎。

　　还都是这年头标准吃法，大块吃肉，肥瘦不吝，没人动青菜。

　　等好不容易有个撤盘子歇气儿的工夫。

　　与宁卫民同席，有个澡堂子开票的孙师傅，甚至情不自禁发出了幸福的感慨。

　　“妈妈的，天天有人结婚才好……”

　　结果这一句，让宁卫民给接了下茬了。

　　他当众说出一句令人无法反驳的至高真理。

　　“关键还是有好酒好菜才行啊，否则，就是结一百个婚也没用。”

　　毫无疑问，这精辟的回答，当堂就引发一阵快乐的哄堂大笑啊。

　　连孙师傅都挑大拇哥了。

　　就为这话，他拍着宁卫民肩膀，举起了一杯啤酒。

　　就这样，俩人嘻嘻哈哈一碰杯，席面上的气氛大好。

　　大家除了肠胃被勾引得都很激动，酒兴也渐浓。

　　只是可惜，就在推杯换盏之际，就在大伙终于来了聊天兴致时候。

　　一个完全想不到的意外，终止了宁卫民等待热菜上桌机会，促使他不得不提前退席了。

　　甚至就因为这事儿，他接连错过了后面的干炸丸子和茄汁虾仁两道菜。

　　事后每每听别人提起这两道菜的精彩，那是相当的惋惜啊。

　　甚至就因为这事儿，他接连错过了后面的干炸丸子和茄汁虾仁两道菜。

　　事后每每听别人提起这两道菜的精彩，那是相当的惋惜啊。

　　一个完全想不到的意外，终止了宁卫民等待热菜上桌机会，促使他不得不提前退席了。

　　甚至就因为这事儿，他接连错过了后面的干炸丸子和茄汁虾仁两道菜。

　　事后每每听别人提起这两道菜的精彩，那是相当的惋惜啊。

　　甚至就因为这事儿，他接连错过了后面的干炸丸子和茄汁虾仁两道菜。

　　事后每每听别人提起这两道菜的精彩，那是相当的惋惜啊。一个完全想不到的意外，终止了宁卫民等待热菜上桌机会，促使他不得不提前退席了。

　　甚至就因为这事儿，他接连错过了后面的干炸丸子和茄汁虾仁两道菜。

　　事后每每听别人提起这两道菜的精彩，那是相当的惋惜啊。

　　甚至就因为这事儿，他接连错过了后面的干炸丸子和茄汁虾仁两道菜。

　　事后每每听别人提起这两道菜的精彩，那是相当的惋惜啊。


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